我們常說的甘南位于甘肅省的南部，與青海和四川相鄰，在地理上應屬于青藏高原的邊緣，平均海拔在三千米左右，而甘肅省甘南藏族自治州是它在行政概念上的全稱。對于象我這樣一個愛好旅行的都市人來說，高原藏區的每一處都是充滿著神秘和傳奇，而我的靈與肉也似乎只有在吹過高原的風里才能獲得片刻自然放松的舒展，于是就在那一年的七月夏天，在甘南草原最美的季節，我踏上了旅途。

班車出蘭州往南過臨夏市后，地勢漸漸升高，眼前的風景由黃沙禿嶺也變成了青稞田草原牧場組成的地毯。旅者甘南行的第一站大多選擇先到夏河縣，因為藏傳佛教格魯派六大寺院之一拉不楞寺就坐落于縣城邊上的山谷里，它也算是一個傳統意義上的旅游景點。拉不楞寺占地寬廣，位于東西北方向的大白塔和聞思學院的金頂大經堂高高聳立著象是坐標，其它殿宇以半月形格局呈群星捧月之勢展開，喇嘛們所居住的藏式民房層層疊疊分布在寺院的外圍。都說藏族人是天生的色彩專家，我甚為認同，拉不楞寺里就是一個濃妝重彩的世界，大紅色的墻金色的頂黑色的幔帳青色的瓦，顏色搭配夸張富有沖擊力。我在拉不楞寺里信步游走，穿弄過巷，眼睛努力張望著，充滿著好奇象一個孩子，時不時和著紅袍的喇嘛狹路相逢，不需言語就相視一笑，擦身而過，默契非常。

我走到一個院門前，莫名被掛在門前的布幔所吸引，上面畫著一個怒容的神首，我對藏傳佛教的理解有限，也許門神猙獰的面目是為了有助于驅走心魔吧。大門半開著，我輕輕的探身入內，里面是個干凈的小院，種著一些花草，我探頭探腦不敢深入，不請自來畢竟心虛忐忑。正當我想離開的時候，看見二樓樓梯口出現一位年長的喇嘛，心想這下主人來了是不是會怪罪于我，趕緊先賠個笑臉說聲你好。沒想到老喇嘛對我和藹的微笑著，向我揮著手，口里輕吐：“來，這里。”我不知就里，只知道不會是壞事，果不其然，我本是冒失的陌生人搖身成為上賓，老喇嘛原來就是想讓我到他的屋子里喝一碗酥油茶休息休息。菩提本無樹，明鏡亦非臺，老喇嘛名叫丹增，入佛門已經五十余年，歲月里大部分的時間住在這個院子里，與青燈佛卷為伴大自在。有意思的是，丹增師傅漢語只會說一些簡單的單詞組合，入我耳內倒覺得是字字珠璣，丹增見我一碗酥油茶稀里嘩啦下肚，問我：“餓?糌粑?”手里作著進食的動作。也沒容我回答，丹增師傅就起身端出了糌粑酥油和奶渣，異香撲鼻。盛情難卻，我學著丹增師傅的樣子，在碗里把糌粑奶渣酥油加點茶和在一起，用手捏成團后往嘴里送，我的動作笨拙，引得丹增師傅大笑不止。茶足飯飽后，與丹增師傅依依惜別，無預料的遭遇真誠熱情的待客之道，回旅館的路上我不由反復咀嚼回味，這也許就是信仰的力量，這也許就是心底無塵埃的藏區魅力。

嘴里還帶著糌粑的余香我離開了夏河，繼續往南，奔向甘川交界的郎木寺。正式進入牧區后，車窗外的風景變的如畫似錦，深邃的藍色天空下，遠處有巍巍群山，朵朵白云近的似乎觸手可及，牦牛和羊群散落在半山上增添了幾分生氣，而最美當屬那開滿了爛漫鮮花的草原。我開始慶幸自己選擇了這個季節來甘南，高原的春天來的晚，七月里萬物始復舒，特別是花兒，更是鬧的厲害，黃紫粉藍，疏稠有致，格桑花，野菊，香菜花，蒲公英還有好多說不出名的花生生本應是綠色的草原楞是染的五顏六色。沒想到平時單個顯得曼妙嬌嫩的花兒在甘南草原上的氣勢如此之盛，正應了老人家說的那句話：花多氣勢大!呵呵!

當車開到一個山谷里，看見房屋，寺院，溪流和柏樹林的時候，有人郎木寺到了。有趣的是，郎木寺并不僅僅是指一個寺院，其實是這個小鎮的名字，郎木寺有兩個寺院--色赤寺和格兒底寺，分別屬于甘肅和四川兩省管轄。“郎木”在藏語里是“仙女”的意思，引申起來，仙女住的地方郎木寺那就是仙境了。黃昏時分，我爬上郎木寺西側的山上俯瞰著這個“仙境”，腳下有清澈的白龍江如飄帶般蜿蜒穿過，寺院的白塔和紅墻相映成輝，在我的對面半山上則是一片墨綠厚重的柏樹林。顧不上憐花之心，我一屁股坐在了草地上等待著日落。天色很快變了顏色，灰白的云塊由不得分說就換成了橘黃色，漸漸的，好似夕陽把云朵點燃，越燒越旺，整個天空象是一個火場，壯烈的血色黃昏竟使我口不能言，心中快樂自省，狠不得去提一壺酒，向天高歌，問問人生到底幾何!其實，也不消那杜康來，我已被那美景灌醉。

待是青山無限好，過客終究是過客，終需有歸去的那一天，只是揮動那支離別手時，情已不堪。